Петропавловск — хиреющая окраина, а Астана — маленький Дубай. Турист из России о путешествии в Казахстан

В Казахстане много интересного. Летом вы отдохнете там не хуже, чем на Черном море.

Моя жена родом из Казахстана — небольшого шахтерского городка Сарань под Карагандой. Там живет ее мама — поэтому мы всей семьей периодически туда ездим.

Обобщив опыт, я составил краткий путеводитель по маршруту Екатеринбург — погранпереход «Петухово» — Петропавловск — Кокчетав — Астана — Караганда — Балхаш — Алматы — Капчагай — Жаркент — Тургень — Алматы и обратно.

Екатеринбург — погранпереход «Петухово»

Путь из Екатеринбурга до казахстанской границы (погранпереход «Петухово») — 570 км по югу Свердловской и Курганской областей — я могу проехать уже с закрытыми глазами.

Фото: Анна Коваленко, 66.RU

Сразу после погранперехода обязательно оформите полис казахстанского ОСАГО. Минимально — на 15 дней. Для моей машины этим летом он обойдется в две тысячи рублей. Можно оплатить рублями — примут по курсу, сдадут сдачу в тенге. Тут же на погранпереходе обменяйте необходимое в дороге количество денег, чтобы заправляться бензином — российские банковские карты — в том числе «Мир» — в Казахстане не принимают из-за антироссийских санкций. Официально обменники работают только в дневное время, но поменять можно и ночью, и в праздники — просто спросите у страховщика, где это сделать. Курс будет примерно такой же.

По моему опыту, пограничные формальности занимают от 45 минут до трех часов. Накануне праздников или длинных выходных ждать приходится дольше.

Погранпереход «Петухово» — Караганда

Около 800 километров через Петропавловск, Кокчетав и Астану — все города можно пройти по объездным дорогам. Первые 30 километров повергнут новичков в недоумение: разбитая, продавленная, залатанная кусками, а местами — просто грунтовая дорога. Этот участок обустраивают уже лет десять. Но после поворота на Мамлютку дорога нормальная. И дальше в сторону Караганды дороги хорошие и отличные.

Никаких пробок и сложностей в пути нет. Стационарных постов дорожной полиции практически не осталось, хотя патрульных машин достаточно. Не нарушайте: казахстанские «жол полициясы» — очень нудные товарищи, хотя и действуют в рамках закона. По пути много АЗС, туалетов, площадок для отдыха, мотелей, кафе и магазинов. Помните про неработающие российские банковские карты — запасайтесь наличностью заранее. Казахстанцы доброжелательны, повсеместно разговаривают на русском. В северном и центральном Казахстане много русских — от четверти до половины, в зависимости от населенного пункта.

Расскажу о некоторых городах по пути.

Петропавловск — хиреющая окраина Казахстана

Хоть и областной центр, но город значительно меньше Нижнего Тагила и и захудалее Каменска-Уральского. Впрочем, городок тихий, зеленый и уютный. Абсолютно русский — и по истории, и по архитектуре, и по преобладающему населению. Ничего не потеряете, объехав его стороной. С Кокчетавом — то же самое.

Между Кокчетавом и Астаной, около города Щучинска, — известный курорт «Боровое» (по-казахстански — «Бурабай»). Уральцев сложно удивить горами, соснами и озерами, но посреди Казахского мелкосопочника (почти степь) это выглядит совсем иначе. Если путешествуете неспеша, можно свернуть в заповедный участок (символическая плата за въезд) и посмотреть. Летом тут можно искупаться и погулять по горам — это популярная и хорошо развитая туристическая зона. Останавливаться на ночь удобнее всего в поселке Бурабай.

Астана — такой микро-Дубай, построенный с нуля над панельными пятиэтажками и частным сектором советского Целинограда.

Город небоскребов и футуристических зданий. Очень зеленый, толково спроектированный, интересный. Большая река с уютными набережными, много парков и общественных пространств. Посмотреть стоит.

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU
Панорама Астаны

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU
Астана. Пешеходный мост через реку Ишим

Вблизи — два интересных объекта: исторический мемориал «Алжир» (на месте того самого АЛЖИРа — Акмолинского лагеря жен изменников родины) и природный Коргальджинский заповедник, где можно увидеть сайгаков, пеликанов и фламинго, а ранней весной — много тюльпанов.

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU
Караганда может заинтересовать только любителей истории

Караганда — еще один русский город.

Комфортный, понятный, удобный, но туристам не очень интересный. Любители истории оценят музей в Долинке — «столице» КарЛага, прямо в здании управления лагеря, и мемориал в Спасске — на месте захоронения умерших в лагере военнопленных 1940-х годов.

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU
Спасский мемориал под Карагандой

Караганда — Алматы

Ровно тысяча километров утомительной, но невероятно красивой дороги. Окрестности Караганды вплоть до самого Балхаша — классический казахский мелкосопочник, всхолмленная равнина и участки травянисто-кустарниковой степи. Чем южнее, тем более ровный горизонт и более скудная растительность. От Балхаша — уже глинисто-каменистая пустыня Бетпак-Дала, переводится как «голодная степь» — с верблюдами и черепахами.

Дорогу от Караганды до Алматы — почти всю тысячу километров — ремонтируют с 2016 года. Из обычного двухполосного шоссе делают автомагистраль. Несмотря на малое количество автомобилей и относительно небольшое расстояние, от Караганды до Балхаша придется ехать около шести часов (вместо прежних четырех по старой двухполоске). Оставшиеся 600 км — от Балхаша до Алматы — не меньше 10 часов. Будьте морально готовы к сложностям (ограничения скорости, объезды и так далее). Кстати, и придорожного сервиса тут намного меньше — сетевая АЗС может встретиться через 100–150 км и даже больше. Поэтому универсальный совет: потратили полбака и видите АЗС — заправляйтесь. С собой неплохо везти 20-литровую канистру, особенно если собираетесь путешествовать вокруг Алматы.

За 80 км до Балхаша слева от трассы вы увидите нетипично высокие для этой пустынной местности горы — урочище Бектау-Ата. Если не спешите — заезжайте, до него от трассы около 10 км. Мощные, вулканического происхождения, скалы с расщелинами, пещерами и подземными озерами, плато с эндемическими растениями. Поблизости — старинное казахское кладбище с мазарами (конусообразные надмогильные сооружения из сырцового кирпича). Весьма впечатляюще все это выглядит, особенно на закате.

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU
Озеро Балхаш

Озеро Балхаш — настоящее море на вид

Необычный красивый бирюзовый цвет воды, уходящей за горизонт. Песчаные пляжи, волны и прибой. В середине лета — очень теплая вода, одно удовольствие купаться. Однако до начала июля и с середины августа сильно ветрено, некомфортно. Мы с семьей ездим на Балхаш с 2016 года — именно ради пляжного отдыха.

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU

Полуостров делит его примерно посередине на две части: западная, относительно мелководная, и почти пресная, восточная — большой глубины, и вода соленая.

Останавливаемся обычно в поселке Чубар-Тюбек (30 км от города Балхаш на юг) — подальше от медеплавильного комбината. Базы отдыха и другие места для ночлега тут на любой вкус и кошелек — от комнаты в частном доме или железнодорожного контейнера с кондиционером и мебелью внутри до отеля «все включено». Цена — от 1,5 до 10 тысяч за сутки (для удобства — сразу в рублях). Мы останавливались в «зонах отдыха» (так их называют казахстанцы) и посчитали оптимальным вариантом «Голубую лагуну» — большая территория, свой пляж, примерно 3,5 тысячи рублей за семейный номер с завтраками. В поселке несколько продуктовых и промтоварных магазинчиков, столовых и кафе, пост полиции. Обычно тут отдыхают карагандинцы или алмаатинцы, из России доезжают редко — а зря. Для пляжного отдыха Балхаш прекрасен.

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU
Поселок Чубар-Тюбек

Опять же, отличная рыбалка. Удивляюсь екатеринбуржцам, которые летом едут 2600 км по забитой наглухо трассе М-5 на Черное море, но совершенно игнорируют Балхаш (1800 км по пустым дорогам, часть пути вовсе по автомагистралям).

Едем дальше.

Южнее города Балхаш населенные пункты — до самой Алматы — встречаются редко. Из крупных — поселок Сары-Шаган и город Приозерск, рядом — одноименный полигон «Сары-Шаган».

Территория полигона огромная (до распада СССР была в несколько раз больше — от Балхаша и аж до Байконура), охраняется едва-едва, и любителям заброшек есть на что посмотреть посреди пустыни. Приозерск еще недавно был закрытым военным городком, но теперь въезд свободный. В городе несколько гостиниц — неплохой вариант переночевать, если не осиливаете дорогу до Алматы.

По дороге к Алмате природа вокруг меняется — от поселка Курты местность начинает оживать. Появляется сеть мелиоративных каналов — с сельским хозяйством тут все в порядке. По крайней мере, арбузы, дыни, помидоры и яблоки в этих местах потрясающе вкусные. Особенно дыни необычного сорта из села Бозой — с темно-зеленой шкурой и ярко-оранжевой, словно у тыквы, мякотью. Если увидите на трассе в августе бозойские дыни — берите смело, это лучшие дыни из всех, что я когда-либо пробовал.

Примерно за 100 км до Алматы на горизонте появляются горы. Это незабываемое ощущение — даже в самый жаркий летний день, когда воздух раскален до 40 градусов, становится легче при виде заснеженных вершин Заилийского Алатау — северных отрогов Тянь-Шаня. Горы тут очень высокие — почти пять километров над уровнем моря.

Не менее полутора часов потратите, пробираясь через пригороды и окраины «южной столицы» к центру Алматы. Сразу же почувствуете совершенно иной темп жизни, чем в остальных регионах Казахстана.

Алматы

Как ни парадоксально, я ощущаю этот город одним из наиболее русских во всем Казахстане. Я бы сравнил Алматы с Санкт-Петербургом. Более культурный, более развитый, более исторический, гордый и величавый город, нежели столица. Каждый четвертый житель в городе — русский. Хотя в Алматинской области и в южном Казахстане русских — менее 10%, иногда кажется, что русский язык тут преобладает над казахским. Рекламные объявления в лифтах многоэтажек либо переведены на русский, либо напечатаны только на русском — это о многом говорит.

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU
На улицах Алмты

Алматы — очень чистый, уютный, зеленый город. Множество кафе и ресторанов, которые вполне адекватно смотрелись бы даже в Москве. Развитый городской транспорт (есть даже метро), широкие проспекты, хорошо организованное дорожное движение — но пробки все равно есть. Ничего не поделаешь, в городе два миллиона жителей. Мегаполис, где этнографически пестрый Зеленый базар соседствует с совершенно европейскими хипстерскими кофейнями. Электросамокаты и ослики с повозками. Тенистые парки, аллеи, фонтаны и арыки (водоотводные канавки) — и высоченные заснеженные горы над всем этим. Алматы сильно отличается от остального простецкого грубоватого и неухоженного Казахстана. Впрочем, в этом и ценность Казахстана — страна огромная, все регионы непохожи друг на друга.

Достопримечательностей в Алматы очень много. Знакомство уместно начать с Кок-Тобе — возвышающегося над городом холма с телебашней, смотровой площадкой и парком аттракционов, да и фуникулер туда — сам по себе аттракцион. Парк 28 панфиловцев (дивизия защитников Москвы формировалась в Алма-Ате) с потрясающим деревянным — даже не верится — Вознесенским собором, рядом — Зеленый базар и кондитерская фабрика «Рахат». Конечно же, посетите административный центр — площадь и парки вокруг акимата Алматы, то самое место, где в январе 2022 года происходили известные события. Там же Центральный государственный музей — обратите внимание на его археологические коллекции. В так называемой «верхней части» города прогуляйтесь по большому парку имени Первого Президента. В любом случае, направляясь к Большому Алматинскому озеру, вы никак не проедете мимо этого парка.

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU
Парк имени Первого Президента

Ближние окрестности Алматы

Приехать в Алматы и не побывать в горах — это странно. Всякие там горнолыжники приезжают сюда именно ради гор. Сам я не катаюсь, но горы люблю.

Ближе всего — Медео. Огромный спортивный комплекс — наследие СССР. Добраться можно даже на городском транспорте — восемь километров / десяток остановок на автобусе. У начала комплекса — огромный каток. Тут же нижняя станция канатной дороги, по которой можно подняться до горнолыжного комплекса «Чимбулак». Виды вокруг потрясающие, чистейший высокогорный воздух, родники с вкусной холодной водой. Склоны гор покрыты тянь-шаньскими елями — высокими, стройными остроконечными деревьями. Казалось бы, все елки одинаковы, однако вот эти — они прямо особенные, они отлично вписываются в весь этот вертикальный пейзаж. Вдалеке видно самую высокую гору этих мест — Талгар, 4979 м.

Подальше — Большое Алматинское озеро (БАО). От окраины Алматы (от парка Первого Президента) ехать около 25 километров, причем доступ транспорта туда ограничен. Въезд платный — заповедник. Год назад к самому озеру на автомобилях не пускали, последние 5–6 км нужно пройти пешком или проехать на машинах сотрудников заповедника (разумеется, за существенную плату). Объясняют это аварийным состоянием горной дороги.

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU
Озеро БАО

БАО — питьевой водоем Алматы. Повезло же горожанам — пьют из-под крана чистейшую горную воду с высоты почти два километра. Озеро и окрестности лучше осматривать со стороны, немного сверху. В ясный день озеро бирюзовое, это очень красиво. А вокруг высоченные горы и снежные шапки на них.

В общем, посетить Медео с Чимбулаком и Большое Алматинское озеро настойчиво рекомендую. Полезный совет: даже в самый жаркий летний день возьмите с собой теплую одежду, а на БАО нужно еще и перекус с напитками (лучше — термос с горячим чаем), наверху нет никаких кафе.

Вокруг Алматы

Тут есть бесконечное множество всего: горы, степи, песчаные дюны, пустыни, реки, каньоны, озера, природные и исторические памятники.

Фото: Анна Коваленко, 66.RU

Мы двигались по часовой стрелке. Выезжаем из Алматы на север — в сторону города Капчагай (с 2022 г. — Конаев). Сотня километров по платной автомагистрали. Город стоит у плотины грандиозного Капчагайского водохранилища — это запруженная река Или. Водохранилище большое, но неглубокое, прогревается отлично — уже в мае можно купаться. Жарким летом купание особенно пикантно с видом на ледники Заилийского Алатау, которые отсюда, за сотню километров, прекрасно видно. После города, не доезжая до плотины на реке Или, уходим вдоль левого берега Или. Грунтовка, но приличная. Высокий скалистый берег Или — тут, в 20 км от Капчагайского водохранилища, построена крепость «Кочевник» — настоящий замок в традициях позднего азиатского средневековья. На самом деле это киносъемочные декорации, но выглядит потрясающе. Можно зайти внутрь и побродить по улочкам крепости, зайти в некоторые дома.

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU
Город Кочевников (крепость Номад) построили в 2004 году для съемок фильма «Кочевник».

На другом берегу Или, практически ровно напротив замка, другая достопримечательность, Тамгалы-тас («писаный камень»). На этот раз — никаких новоделов. Петроглифы — древние рисунки и надписи на камне возрастом около 1000 лет!

Тут и древние тюркские рунические надписи, и буддистские надписи, и изображения Будды — очень высокохудожественные. Нюанс в том, чтобы попасть на автомобиле от крепости «Кочевник» до Тамгалы-тас, нужно вернуться на трассу и вновь поехать вдоль берега Или, на этот раз по правому берегу. Крюк — почти 50 км по грунтовкам. Но оно того стоит! Кстати, в сезон через реку катают на моторных лодках, так что объезжать, возможно, и не придется.

От реки Или и достопримечательностей на ее берегах едем дальше на северо-восток.

Продолжается автомагистраль — платная четырехполоска с разделительной полосой — до самого Сарыозека. Тут нужно залить полный бак бензина и наполнить канистру — дальше с бензином будет плоховато. АЗС встречаются, но очень сомнительного вида — я бы не рисковал. После Сарыозека поворачиваем на восток — едем до села Басши. Год назад дорогу ремонтировали — местами она была размыта дождями и селями — лучше запастись терпением, не думаю, что она стала лучше.

Басши — это центр большого природного заповедника Алтын-Эмель (переводится как «золотое седло»). Первым делом нужно купить путевку в штаб-квартире заповедника (цена символическая) — без этого передвигаться по заповеднику не удастся. Работники заповедника заодно подскажут маршрут и состояние дорог. Тут могут быть нюансы — после дождей, например, часть маршрутов становится труднопроходимой. Если ваш автомобиль не готов для поездок по пустыне — вам предоставят внедорожник с водителем. Дороги тут длинные и разные. В Басши есть несколько магазинов и несколько гостиниц — вполне достойных для такой глухой провинции.

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU
Дорогами нацпарка Алтын-Эмель

Самая известная достопримечательность нацпарка Алтын-Эмель, его символ — это Поющий бархан. Высокая дюна мелкого песка, непонятно как сформировавшаяся около гор на правом берегу Или. Характерный длинный и прямой гребень служит «тропинкой», чтобы забраться на самый верх. «Пение» бархана лучше всего слышно при восхождении. Напоминает гул реактивного самолета — звук непостоянный и неравномерный, нужно прислушиваться. Территория возле бархана благоустроена — есть беседки, туалеты, удобная стоянка для автомобилей. Тут можно пробыть очень долго, наслаждаясь пустыней, — особенно если нет других туристов. От Басши до бархана недалеко — около 45 км.

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU
Поющий бархан в национальном парке Алтын-Эмель

По пути можно посетить каменные стелы Ошактас — вертикально установленные глыбы, по преданию, служившие Чингиз-хану для установки огромного котла для его войска. Ближе к бархану загляните на родник Чокана Валиханова, наберите свежей воды и почитайте на информационных стендах об этом удивительном человеке — казахском офицере на русской службе, российском разведчике и посланнике в страны Азии.

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU
Камни Ошактас — три глыбы высотой около двух метров

Помимо легкодоступного Поющего бархана, в нацпарке есть еще пара достопримечательностей: лавовые скалы-останцы Кату-тау и горы Ак-тау. Это антиподы даже по названию — Кату-тау означает «мертвые, темные, угрожающие», а Ак-тау — «белая гора».

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU
Лавовые останцы Кату-тау

От Басши до дальнего уголка нацпарка — белых гор Ак-тау — 75 км. Однако это не километры по асфальту, а грунтовка по пустыне, поэтому имейте в виду, что на дорогу потребуется около двух часов. Еще час — заехать по пути на лавовые останцы Кату-тау (петля примерно 10–15 км), и два часа обратно.

Стоит помнить, что темнеет тут рано, а заночевать в пустыне у подножия гор, может быть, и романтично, но немного жутко. По земле ползают змеи и фаланги (мы их видели), скорпионы (не видели, но они точно есть), водятся хищники — снежный барс, например. Вообще, с дикими животными тут полный порядок! Нам посчастливилось увидеть поблизости даже пугливых джейранов и вдалеке — то ли куланов, то ли лошадей Пржевальского.

Ак-тау — разноцветные (белые, серые, зеленые, розовые, красные и оттенки других цветов) глинистые горы. Выглядит очень интересно. У подножия гор оборудован кемпинг и есть поднятые над землей дощатые настилы для палаток. Переночевать, в принципе, можно. Но уж лучше в Басши, в комфорте гостиницы.

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU
Меловые горы Ак-тау

Из Басши двигаемся дальше на восток — к городу Жаркент. Около него первые приличные АЗС. От села Басши до Жаркента около 120 км, значит, от последней заправки в Сарыозеке до Жаркента (плюс поездки по Алтын-Эмель) вы проедете около 450 км. С учетом движения в нацпарке по песку на пониженных передачах и прочих особенностей — это на грани вместимости вашего бензобака, поэтому я и рекомендую брать с собой канистру.

Жаркент — город почти на границе с Китаем, важный пункт на Великом шелковом пути. Тут даже мечеть выстроена в каком-то китайском стиле — как пагода, с закругленными уголками крыши, да еще и расписана яркими красками. Речь идет о знаменитой мечети Валивая Юлдашева — памятнике архитектуры XIX века, — выстроенной из тянь-шаньской ели.

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU
Жаркент. Мечеть Валивая Юлдашева

Еще один памятник Жаркента — тоже старинный храм, только православный — Ильинская церковь, из той же тянь-шаньской ели.

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU
Ильинская церковь из тянь-шаньской ели

Отсюда всего 30 км до границы с Китаем — погранпереход Хоргос. Есть другой маршрут — от самой Алматы до Хоргоса вдоль старинного Кульджинского тракта проложена автомагистраль, добраться сюда можно легко и быстро, но минуя все достопримечательности.

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU
У китайской границы

От Жаркента движемся на юг — в направлении села Чунджа. Близ Чунджи расположено множество горячих источников подземных вод и обустроено много «зон отдыха». Вариант для размещения, между прочим. Купание в теплой минеральной воде включено в стоимость проживания. Это популярное место отдыха жителей Алматы — понятное дело, все сопровождается пивом и шашлыком. Меня такое соседство не радовало, поэтому мы заезжали на источники Чунджи только купаться.

Около Чунджи дорога пересекает еще один могучий приток реки Или — Чарын. Наверное, это самый известный из притоков — в одном из его старых русел расположился одноименный Чарынский каньон. Увидеть его хотя бы раз в жизни, безусловно, стоит! Нужно прогуляться по верху, спуститься вниз, дойти пару километров через причудливую «Долину замков» до шумной горной реки и посидеть на берегу Чарына среди высоких отвесных скал. Для лентяев по дну каньона ходит автомобильчик и отвозит туристов к лестнице наверх.

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU
Чарынский каньон протянулся на 154 км вдоль одноименной реки

Южнее Чарынского каньона, в предгорьях Алатау, национальный парк «Кольсайские озера». Значимых объектов для посещения тут два: цепочка собственно Кольсайских озер и расположенное в 12 км (по прямой) от них горное озеро Каинды. Условный «центр» заповедника — село Саты, равноудаленное и от Кольсайских озер, и от Каинды. В селе Саты легко найти ночлег даже в разгар туристического сезона. Озеро Каинды — водоем, образовавшийся в результате землетрясения около ста лет назад. Обрушившаяся скала перегородила речную долину — вода не нашла выхода и образовала целое озеро. Тянь-шаньские ели погибли — за столетие с них опали ветви и кора. Особенность озера Каинды именно в этом необычном пейзаже — из воды торчат прямые длинные голые стволы высохших сто лет назад елей. И это на фоне бирюзовой воды и высоких гор вокруг. Необычно и красиво.

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU
У озера Каинды. Многие туристы приезжают сюда для дайвинга.

Полно народу, конечно же, хотя добраться можно не на всяком авто, придется переезжать вброд речку. А Кольсайские — цепочка горных озер (три штуки друг за дружкой), вдоль которых можно гулять.

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU
Нижнее из трех Кольсайских озер на высоте 1818 метров

Из Саты возвращаемся на трассу Хоргос — Алматы и движемся в направлении южной столицы. Однако наше путешествие не окончено! В 70 км от Алматы заезжаем в село Тургень на одноименной реке — притоке Или. В долине реки Тургень мы и остановимся. Места размещения есть и в самом селе Тургень, и в соседнем — Таутургень, и выше по течению реки — в долине, на пресловутых «зонах отдыха» (ну никак не привыкну к этому местному словосочетанию).

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU
Река Тургень

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU
Зоны отдыха Тургеньской долины

А еще Тургеньская долина — это центр казахстанского виноградарства. Возможно, фраза «казахстанское вино» звучит странно, но на местной фабрике можно посмотреть производство и приобрести очень неплохие вина (фирменный магазин местной винодельни Arba Wine есть в Алматы на перекрестке Гоголя и Абылай Хана — уверенно его рекомендую).

На реке можно половить форель (организованная рыбалка), остановиться на пикник, прогуляться до водопадов. Есть тропа до Медвежьего водопада — пара километров вверх от трассы. Вообще, пространство в долине хорошо обустроено — парковки, туалеты, кафе, места размещения, лавки с сувенирами. Вдоль дорог с лотков продают мед и вино (на вид и запах — сомнительное).

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU

Фото: Андрей Ермоленко для 66.RU
Долина реки Тургень и Медвежий водопад

Самая дальняя и интересная точка долины — труднодоступное плато Ассы-Тургень с астрономической обсерваторией. Дорога вдоль реки, по горам, по скалам. Мы попытались было пробраться туда на машине, но мои шоссейные покрышки настолько красноречиво говорили мне, что вот-вот погибнут, что я развернулся, не доехав какой-то десяток километров. Надо будет вернуться!

В целом кольцо маршрута вокруг Алматы выглядит так: Алматы — Капчагай — крепость «Кочевник» и Тамгалы-Тас — Сарыозек — Басши и объекты нацпарка Алтын-Эмель — Жаркент — Чунджа — Чарынский каньон — Саты и озера нацпарка «Кольсайкие озера» — Кульджинский тракт — Тургень и Тургеньская долина — Алматы. Итого около 1200 км.

Не менее трех ночевок на маршруте. Впечатлений — масса! Это, пожалуй, самый красивый регион Казахстана.

Леса, поля, степи, пустыни, горы, песчаные дюны, озера и реки, каньоны и ледники, яркое солнце и теплая вода, золотой песок и пахучие степные травы, природные и исторические достопримечательности, национальная кухня и вкусные напитки — все это Казахстан. Огромный, разный, интересный и по-прежнему гостеприимный, несмотря ни на что.